A environ 50 km de Manakara, descendu des hauts plateaux centraux, sous une chaleur accablante, je décide de changer momentanément de mode de transport, en embarquant ma monture sur une pyrogue pour rejoindre Manakara par le canal des Pangalanes. Deux jours à ramer en compagnie de deux jeunes malgaches seront nécessaires.

Encore à l'opposé des zones touristiques, il nous a même été très difficile de nous ravitailler en bouffe pendant ces deux jours (il semblait déjà que les rares villages rencontrés en bord de canal n'avaient pas pour eux de nourriture d'avance, seulement un peu de riz et du poisson pêché du jour)

Repas et nuit chez le chef du village ci-dessus.

Assez  ramé ! les deux gars qui m'ont accompagnés dans leur pyrogue etaient bien sympas, mais ils n'en foutaient pas la rame (ca doit venir de la cette expression!), et ne pensaient qu' a picoler leur rhum fait maison !
Je remonte sur ma selle avec bcp de plaisir (et de mal au cul), apres une bonne douzaine d'heures de navigation reparties sur deux jours, sur ce canal des Pangalanes.




En continuant à descendre vers le sud, le long de la côte Est , entre Manakara et Fort Dauphin, les paysages deviennent de plus en plus sauvages, désertiques, chauds, venteux, et le sable remplace la boue !
De très nombreuses rivières et marécages sont à traverser, les pieds dans l'eau (et sa bilharziose!), ou sur une pyrogue négociée auprès du pêcheur du coin, mais parfois on a la chance qu'il y ait un pont, qui semble pas trop croulant...




Népenthès, faisant partie des plantes carnivores, rares espèces capables de pousser dans ces conditions (mais elles sont même pas capables de faire du vtt ici y parait...)


Au beau milieu des 270 km de cette "piste" désertique qui relie Vangaindrano à Fort Dauphin, où aucun véhicule à moteur ne circule en cette saison, je rencontre une famille dans un village perdu, qui fête la circoncision de deux garçons, et qui m'invite pour l'occasion... encore un moment incroyable !




Repas d'honneur : il y a des flageolets dans le riz, c'est un luxe auquel je n'ai pas goûté depuis bien longtemps ! (sinon, c'est riz nature matin, midi et soir, et bananes la journée pour carburer !)



Ma gueule de naze quand tout va bien !

 Des fois, c'est duur ! faut aimer en chier, mais ... j'aime ça, maintenant j'en suis sûr ! 
Je viens de passer la journée à me perdre dans ce désert entrecoupé de marécages impossibles à traverser et de collines à n'en plus finir... les trois seules personnes que j'ai pu voir de loin aujourd'hui ont fuit en courant en m'apercevant à 500 mètres ! et à part celle des marécages, y manquait un peu d'eau ce jour-là ...
c'est une des rares fois du voyage où je me suis demandé si j'étais pas un peu maso...,

Après le mois de septembre passé à parcourir leNord-Est de Mada à pied, en stop, en taxi brousse, en bateau de marchandise, à vélo ou tout autre moyen de transport , entre Tananrive et Diego-Suarez (pointe Nord), c'est parti pour 1 mois à VTT à la rencontre du Madagascar profond, de ses habitants, de ses campagnes perdues, loin des zones touristiques, en parcourant les pistes inaccessibles autrement qu'à pied, pendant 1250 km.
 
Le départ s'est effectué à Tananarive la capitale, située au centre des régions montagneuses, jusqu'à l'extrème sud sauvage de Fort Dauphin. Pas d'itinéraire prévu, seulement une idée floue, "vers le sud"... ce sont les rencontres avec les autochtones et la recherche des endroits les plus difficiles à parcourir donc les plus reculés et authentiques qui m'ont guidé chaque jour.


Après Tana, dans les "hauts plateaux" (pas plats pour deux sous!)




Ma bête de somme et de compagnie



La leur...



Les pistes empruntées, au milieu des rizières
























C'est pour ça qu'ils ne voient jamais de "vazaha" (blancs) dans le coin... Meme les 4x4 ne passent pas...

Rencontres fréquentes, mais aucun n'est mortel ici

Cérémonie de retournement des morts : un an après le décès, la famille organise une fête en l'honneur du défunt, exhume le corps, lui fait faire 7 fois le tour du tombeau dans le sens des aiguilles d'une montre, en chantant et dansant, avant de l'inhumer à nouveau.
Nous avons dansé et mangé du zébu (sacrifié pour l'occasion) tout le reste de la nuit.






Les nuits ont été accueillies chez l'habitant le plus souvent, après accord du chef du village. Très hospitaliers, les villageois n'hésitent pas à laisser leur unique lit ou natte pour dormir par terre... parfois gênant...
sinon je plantais ma tente dans un hameau, assuré de la sécurité des habitants. 

A suivre ... (avant fin 2009!)